In diesem Video bringen wir das Projekt wirklich zum Laufen:
Du flashst den ESP32, verdrahtest MOSFET-Board + LED-Streifen, bindest alles in Home Assistant ein – und ich zeige dir live, wie du typische Fehler systematisch debuggen kannst (bis hin zu einem defekten MOSFET-Board). Bonus: Wir rüsten direkt einen Temperatursensor im Gehäuse nach – per Wireless Update (OTA).

Was du in diesem Video konkret erreichst

• ESP32 flashen mit der *-factory.bin über Web-ESPHome

• LED-Streifen leuchtet in Home Assistant als eine Lampe (Helligkeit + Farbtemperatur)

•  Du kannst Debugging nach Schema F:

  • „Warmweiß geht nicht“ → Kanal/Pin/Board/Kabel prüfen

  • „Sensor wird nicht gefunden“ → I²C/Pinbelegung/Strom/Adresse prüfen

• Temperatursensor (AHT20/AHT21) ist drin und liefert Werte – ohne USB neu flashen, nur per OTA

Teil A – Flashen: so klappt’s zuverlässig

Ablauf (so machst du’s parallel)

1. In ESPHome das Gerät öffnen → Install

2. Manual Download → LED-Demo01-factory.bin (oder dein Name)

3. Web-ESPHome öffnen → Verbinden → factory.bin auswählen → Installieren

Falls er nicht verbindet (Boot-Mode Trick)

• USB dran, dann:

  • BOOT gedrückt halten

  • kurz RESET drücken

  • RESET loslassen, dann BOOT loslassen

• Danach erneut verbinden/installieren

Warum wir oben im Code fast nie was ändern

• Alles bis inkl. captive_portal bleibt i.d.R. Standard (WLAN, API, OTA)

• Änderungen nur wenn:

  • du statische IP willst

  • du bewusst ein anderes Framework brauchst (selten, wird dann extra erklärt)

• Relevant ist in 99%: ab output: (PWM) und light: (Home Assistant Lampe)

Code verstehen (damit du später alles selbst bauen kannst)

Hier findest du den aktuellen Code;

output: ledc = PWM-Ausgänge am ESP32

• Du definierst:

  • GPIO18 → WW (oder CW)

  • GPIO19 → CW (oder WW)

• frequency: 2000 Hz ist ein solider Startwert:

  • zu niedrig → Kamera-Banding/Flackern

  • zu hoch → kann MOSFET stressen (je nach Board/Last)

Tipp: Wenn du nur 1 Kanal hast: monochromatic verwenden und nur einen output definieren.

light: platform: cwww = aus 2 Kanälen wird 1 Lampe

• cwww sagt Home Assistant:

  • „Achtung: ein Licht mit Cold White + Warm White“

• Optional, aber nice:

  • gamma_correct → angenehmeres Dimmgefühl

  • default_transition_length → weiche Übergänge (WAF!)

  • constant_brightness → wirkt beim Farbtemp-wechsel gleich hell

Verdrahtung: so wird’s nicht chaotisch

Grundprinzip

• Plus wird durchgeschliffen (Netzteil → LED +)

• Minus wird geschaltet (über MOSFET: IN → OUT)

• Gemeinsame Masse (GND) ist Pflicht:

  • Netzteil-GND ↔ MOSFET-GND ↔ ESP32-GND

ESP32 → MOSFET Board

• GPIO18 und GPIO19 gehen auf die Trigger/Signal-Eingänge

• Extra-GND am Trigger brauchst du oft nicht, wenn dein Board/Masse schon gemeinsam ist
  (aber: wenn du merkwürdige Effekte hast → GND-Signalleitung testweise mit anschließen)

LED Strip an MOSFET-Ausgänge

• WW- und CW- an die jeweiligen OUT Klemmen

• Plus des LED-Strips direkt an +24V

Tipp: Mach dir Labels an die Strip-Kabel (WW-/CW-/V+). Spart später 30 Minuten Fluchen.

Aderendhülsen & Klemmen

• Für Schraubklemmen: Aderendhülsen sind wirklich sinnvoll

• Für Verteilung/„Prototyp“: WAGO ist super praktisch (später kannst du es sauber im Gehäuse aufbauen)

Home Assistant Integration

• Einstellungen → Geräte & Dienste → ESPHome → Gerät hinzufügen

• Gerät benennen, Raum zuordnen (z.B. „Flur“)

• Licht ins Dashboard pinnen → fertig:

  • Schalter

  • Dimmer

  • Farbtemperatur-Slider

Debugging Live – genau so gehst du vor (Gold wert)

1) Warmweiß geht nicht / nur ein Kanal leuchtet

Symptom: CW geht, WW nicht (oder umgekehrt)

Debug-Schritte:

1. Kanäle am ESP tauschen (GPIO18/19 vertauschen)

   • Wenn der Fehler „mitwandert“ → Thema ESP/Pin/Kabel

   • Wenn der Fehler bleibt → Thema MOSFET-Kanal/Board/LED-Anschluss

2. Kabel prüfen (Jumper + Schraubklemme)

3. Board optisch checken: Bauteile drauf? Lötstellen ok?

Im Video passiert genau das:
Ein MOSFET-Board ist defekt (fehlender Widerstand) → dadurch kein Signal.
=> Sehr guter Reminder: Boards immer einmal visuell prüfen bevor du alles einbaust.

Temperatursensor im Gehäuse (mega sinnvoll)

Warum das wichtig ist:

• MOSFETs und Step-Down können warm werden

• 3D-Druck-Gehäuse + Dauerlast → Temperatur im Blick behalten

• bei 5m + höherer Leistung kann Kühlung nötig werden

OTA-Upgrade (ohne USB neu flashen)

• I²C Bus + AHT Sensor in YAML ergänzen

• Speichern → Wireless Update (OTA)

• Danach erscheinen neue Sensor-Entities in Home Assistant

I²C Debugging (wenn Sensor nicht gefunden wird)

Typische Log-Meldungen:

• Communication failed

• No device found

Was das meistens heißt:

• Sensor hat keinen Strom (VCC/GND falsch)

• SDA/SCL vertauscht

• falsche Variante (AHT20 vs AHT21)

Fix im Video:

• Kabel tauschen + Sensor-Variante anpassen → danach werden Temperatur/Luftfeuchte erkannt

Checkliste: Damit du nach dem Video „durch“ bist

• LED-Licht ist in Home Assistant steuerbar (Dimmen + Farbtemp)

• beide Kanäle funktionieren (WW + CW)

• Temperatursensor liefert Werte (optional, aber empfohlen)

• du weißt: Logs lesen → Fehler eingrenzen → gezielt fixen

Bonus-Hinweis für dein Setup (Wärme & Last)

• Nach 10–15 Minuten Betrieb:

  • MOSFETs mit dem Finger checken (vorsichtig)

  • wenn’s zu heiß wird → Kühlkörper / besseres Board / Last aufteilen

• 2m sind meistens entspannt, bei 5m hängt’s stark von Watt/m ab → testen!